走在北滨二路的人行道上，朝天门大桥的钢索像巨人的琴弦绷在头顶，江风裹着长江的水汽往衣领里钻时，没人会想到脚边那片被铁丝网围着的荒坡里，藏着重庆地下上世纪的大厂。

找了半天才摸到入口，这几天下了雨到处都是湿漉漉的，能看见一道被锈迹裹住的几指厚的大铁门，根本推不动，旁边却正好没有门。一步踏入，欢迎来到青草坝的地下世界，一座藏在大桥下的 “防空洞城市”。

打开手电筒，光柱戳进黑暗里能看见浮尘在飞，地面的积水映着光，走一步就溅起细碎的水花，鞋底蹭过布满泥沙和水的路面时，会发出 “哒哒” 的响，像有人在身后轻轻跟着。洞壁上还留着当年的凿痕，手摸上去是粗糙的凉，凑近了闻，能闻到一股混着霉味的机油香 —— 那是近百年前工人们在这里干活时，渗进墙里的味道。

支洞像树枝一样从主洞岔出去，有的洞口被砖块封着，有的还敞着，黑黢黢的看不见底，手机早没了信号，只有自己的脚步声在空洞里撞来撞去，回声绕着耳朵转。

其实这地方的根，要扎到 1927 年的冬天。那时候卢作孚先是在江北城金沙门外的水月庵办了民生机器厂——这是江北第一家船厂，专门修轮船。可那里交通太不方便，10 月刚搬到三洞桥的地藏庵，又觉得地势太挤，转过年 11 月就再往长江边挪，最终定在了青草坝。那时候的青草坝还是长江边的一片野地，长满齐腰的茅草，风一吹就晃得像绿色的波浪，14 个工人推着 4 台旧机床过来，16 马力的柴油机一打响，就把这片坝子的热闹给唤醒了。

后来看到网上的朋友说，他 1999 年刚到重庆时，和工友在猫儿石天原化工厂下面的洞子里迷过路。“上午九点进的洞，一直走到天黑才出来，出来分不清东南西北，最后在华村立交下面的弹簧厂找到路 —— 那洞子居然穿了嘉陵江底！” 现在站在青草坝的防空洞里，才真信了他的话。

主洞长 1500 米，宽和高各 3 米多，混凝土浇的墙敦实得很，抗战那几年，日本飞机的轰鸣声天天在重庆上空转，民生机器厂的工人们把车床、钻床拆了，一件件搬进这些刚凿好的洞里。白天躲轰炸，晚上就着煤油灯接着造轮船零件，长江上的民生轮船要运兵、运物资，这些洞子里掉的铁屑，都是撑着抗战的 “铁骨头”。

解放后，民生机器厂改成了国营，换了个名字叫 “交通部船厂管理局重庆船舶修造厂”。1957 年在唐家沱建了新车间，越扩越大，到 1960 年全厂都迁了过去，后来变成了重庆长航东风船舶工业公司。（参看《唐家沱：时间都在这里打转》）青草坝的老厂址，就转给了四川省重庆船厂 —— 这家厂也有故事，最早是民国的建业机器制造厂，在溉澜溪那边，1943 年被军政部收了，改名叫船舶修理厂，解放后又和汉阳船厂合并过，兜兜转转最后落在这里。60 到 70 年代，厂里又把防空洞扩了扩，原本 1000 多人的容量，慢慢变成了总计 6000 平方米的 “地下厂房”，机床的轰鸣声在洞里响了一年又一年。

船厂后代记忆中的青草坝，应该和我们现在理解的北滨路上的江景和繁华扯不上关系。2000 年以前，江北还有 123 路公交，终点站就叫 “青草坝”，过了这里就是城外，海尔路、北滨路都是后来才铺的柏油。老人们说，那时候坐 123 到终点，能看见船厂的烟囱冒黑烟，听见榔头敲钢板的 “当当” 声，还有上下班的汽笛响 “呜 ——” 的一声，山村里的大人小孩都知道，是工人师傅要回家了。船厂后面的山坡上，一村、二村、三村的宿舍顺着山势排着，青石板路擦得发亮，路边的麦冬趴在地上，万年青长得齐腰高，牵牛花缠在枝头上，红的、白的、紫的，把山路绕成了花廊。

2005 年修朝天门大桥时，地面的厂房全拆了，只剩下这些藏在地下的洞子。现在维修工人早就撤场了，有的支洞用木板挡着，有的还敞着，积水最深的地方能漫过脚踝。我试着往一个岔洞里走了几步，光柱尽头还是黑，耳边只有水滴 “滴答、滴答” 的声，忽然就想起有人说的 “要是在这里迷路，手机没电了，可能没人发现”—— 倒不是吓人，是这洞子太大了，大得能装下重庆的半部抗战史。

重庆是3D的这一说法又更加深刻了（参看：《除了魔幻8D城市，你还需要了解的重庆》），它的立体从来不止是山上的房子叠着房子，而是地下也藏着一整个世界。二战时当陪都，为了躲轰炸、保生产，山城里凿了数不清的防空洞；后来三线建设，备战备荒，又把这些洞子挖得更深、更宽；现在城里的隧道、纳凉点好多都是用老防空洞改的，而青草坝这片老工业遗址，也终于在今年有了新动静 —— 依托老厂址与防空洞历史脉络打造的川江航运文化园，刚在 2025 年 8 月 15 日正式开业。

如今去青草坝，除了能远远望见防空洞的铁门，不远处的文化园里还能看见老机床、旧船模的展示，听见川江号子的回响。园区每天 10:00 到 17:00 开放，下午 16:30 就停止入园，门口还有当年从朝鲜进口的车床，居然还能转动。

往洞外走时，江风又吹了进来，而今的青草坝的名字在地图上只是三个字，没有人知道那曾经是个什么地方。

有人说重庆主城的地下都是空的，重庆的地下怎么会是空的呢？这些洞子像城市的毛细血管，装着老重庆的心跳，而今日之筷子小手，正把这份心跳，讲给更多人听。

七月的太阳把沥青路晒得滋滋冒白烟时，我们拐进了黄荆沟煤矿的岔路。山风突然就斜着切过来，带着煤渣和老樟树混合的味道，蝉鸣都慢了半拍 —— 这里的夏天，果然藏着另一个时区，脚步不自觉就放缓了，像是被什么轻轻拽住了衣角。路边的野草沿着废弃铁轨的缝隙疯长，铁锈红的轨枕上，还留着几十年前矿车碾出的浅沟，阳光落在上面，像一串被拉长的省略号。

煤层里的年轮

威远煤矿的历史刻在山壁上。1910 年，一位英国传教士带着当时最先进的探矿技术来到了黄荆沟，拉开了深山小镇煤矿开采的序幕。威远煤矿的历史，是从 1938 年那个秋天开始的，当时国民政府为支援抗战，在黄荆沟炸开第一炮，黑色的煤层顺着山壁裸露出来，像大地撕开的伤口。

抗战全面爆发，东部沿海地区大片国土沦陷，海盐无法内运，民国政府明令自贡井盐加大产量，致使煮盐燃料需求大幅增加。为解决燃料缺口，紧邻自贡的威远煤炭成为最佳选择。1940 年 7 月 1 日，威远煤矿股份有限公司在重庆正式成立，选国民党财政部盐务总局局长缪秋杰为公司董事长，聘请当时的实业家、中国现代煤炭工业和石油工业的奠基人之一孙越崎先生为总经理。

在抗战期间，威远煤矿肩负起支援抗战、发展后方工业的重任。1941 年冬采煤 2000 吨，次年产煤 4.7 万吨，充分解决了自贡盐厂、资中糖厂及周边州县企业的燃煤需求。其生产的优质煤大量运往炼钢厂、军工厂，为制造前方急需的武器提供了保障。著名爱国将领冯玉祥于 1943 年 11 月 14 日携夫人李德全来到威远煤矿进行抗日募捐演讲，矿长郭象豫及矿工们深受感动，当即决定写下每月志愿献金书，演讲当天即收到捐款四十多万元，后来又先后七次为全国节约献金总会捐款一百四十九万多元（当时国币） ，有力地支援了抗日。

1950 年后收归国有，这里成了四川盆地的 “黑金子仓库”，从1950年至1957年，威远煤矿共计生产原煤246.80万吨，上缴利润高达1001.50万元。

在矿区平房家属院偶遇的吕婆婆，她的老伴就是上世纪六十年代通过招工从合川老家来的威远。“现在重庆的收入比四川这边好太多了”，吕婆婆说着，但没有埋怨和不满，仿佛只是在聊别人的事情。

“他不是主要工种，收入没那么高，但也身体不错，现在多活几年最有赚头。”吕婆婆摸着竹椅扶手上磨出的包浆，“无论啥子工种都值得骄傲，他们那时候产的煤能点亮好多大城市哦。”

井下还是太危险了，作为矿山子弟，我听太多人说过井下的故事：下井回来的，除了眼白和牙齿，浑身都是黑的，饭盒里的米饭都染成了灰黑色。

矿上的荣光藏在老物件里，可惜大门紧锁没能看到。但我们看到了陈列馆铁门外扔着的旧矿灯，玻璃罩上的煤渍洗不掉，开关拨片还能滑动；广场上的竖井竟然可以打几百米深，妈妈描述说坐着绳索下井的时候也没有什么害怕。灯光球场以近乎悲壮的姿态矗立眼前，条石看台缝里钻出野草，篮筐铁圈孤悬如褪色的句号。当年万人围观球赛的声浪，如今被夏日午后麻将的噼啪声取代。

天空之镜

顺着当地人指路，我们沿着极陡峭的山路蜿蜒上行，风越来愈凉。同行小伙伴笃定说这一定是一个小学，果然一处的校门藏在樟树林里，红砖墙上 “高高兴兴上学” 的标语褪成了淡紫色。

这里就是 “天空之镜”—— 小学铁门前修葺过的平静如镜的小池，在晴天能骗过人的眼睛。我们去时正赶上正午，云在天上走，玻璃里的云也跟着动，站在池子边缘的人，脚像踩着云海，手机镜头往下压，能拍出 “人站在世界尽头” 的错位感。镜头里的人摆好POSE，摄影师举着手机，镜头里的人的裙子在风里掀起来，裙摆和云影叠在一起，分不清哪是天哪是地。

看旁边的介绍说，刘校长花 10 万修的水池子，抽山泉水循环，池水才总这么亮。热心人捐建的石阶上，还有刘姓的老师花钱修了路和供游人休息的桌椅和棚子。我不知道他们是不是曾经在这所小学任教的老师们，也觉得人生的活法很多样，他们这样在老一辈的活法里已是通透。

吕婆婆家的烟囱升起了炊烟，混着山风里的樟树叶味道，和几十年前一样。只是这炊烟比当年细多了，像根游丝，一头系着过去的煤渣，一头飘向远处的云。

黄荆沟的夏天依旧凉快，只是风里的故事，比煤层还深。

顺河镇汉代崖墓

周末午时未到，筷子小手已站在顺河镇观音洞村的砂岩崖壁下。

抬头望去，数十个方形洞穴如棋盘般嵌在青黑色山体中，栈道木阶在脚下发出清脆回响，最大的一座单室墓仅容一人通过，指尖触到门框延熹年号的隶书刻痕时，一股阴寒之气从墓室深处涌来。借着手电光，赫然见西壁石棺床旁刻着双人推磨图：农妇裙裾翻飞，磨盘纹路如菊绽放，两千年前的晨昏劳作竟在幽冥中永恒定格。

顺河崖墓群建于东汉时期，分布面积约 1 平方公里，主要由蛮子山崖墓群、观音洞崖墓群、狮子山崖墓群和后山崖墓群等组成，总计 200 多座。这些崖墓，大小不一，形态各异，每一座崖墓，都像是一部无言的史书，默默地诉说着墓主人的故事。

有的墓门上雕着各种图案，有栩栩如生的飞禽走兽，有婀娜多姿的花卉草木，还有形态各异的人物形象。继续深入墓室，里面的景象更是让人惊叹不已。墓壁上刻着的 “花鸟虫鱼”，虽然历经岁月的洗礼，有些已经漫漶不清，但依然能看出当年的精美与细腻。

据《华阳志》记载，蜀人和巴人的生死观具有浓烈的宗教色彩，崖墓是汉代流行的一种仿生人住宅、凿山为室的墓葬形式，反映了 “事死如生” 的厚葬观。在古人看来，死亡并不是生命的终结，而是一次新的开始。他们希望通过这种特殊的墓葬方式，让逝者在另一个世界里也能过上和生前一样的生活。这种对生死的独特理解，让我们对古人的智慧和情感有了更深的认识。

在村口打听古墓是毫无收获的，只能和村口小儿打听说“乘凉的洞子”，和村中老人打听“蛮子洞”。

这实为秦汉巴蜀先民遗存。他们笃信死亡是迁徙而非终结，《华阳志》记载其“凿山为室，事死如生”，将生前宅院悉数复刻于崖壁。穿行在狮子山墓群间，我摩挲着2009年新发现的题记——“陈夫人辛苦了……”四十余字在熹平年号下藏着什么样的故事已经不得而知，只知道这是内江现存最早的墨痕。

灵芝岩佛影

转过三座丘陵，来到松柏寨。石门寺、般若寺和灵芝岩摩崖石窟均位于松柏古山寨，据说古山寨地理位置如一朵盛开的莲花，般若寺位于花芯，石门寺和灵芝岩摩崖石窟分散在盛开的花瓣上。

清嘉庆年间修筑的寨墙绵延十里三分，竟比清代内江县城还多出一里。沿南麓小径下行，忽见红色围墙院落——灵芝岩到了。看守的大爷推开铁门时，乘凉的犬吠惊破岑寂。这位大爷大家尊称为“灵芝老人”，虽然年过八十耳朵有点背，但说话声音洪亮，这一手好字很难相信没有上过一天学，当地信众常请他抄写经文。

灵芝老人非常虔诚，他告诉我们他是出家人。听人说他几番出家又几番还俗，走南闯北，最终在灵芝岩找到了落脚点。在方圆几十里，周和尚家喻户晓，却很少有人知道他的真名叫周吉富。

6.5米高的唐代阿弥陀佛垂目含笑，衣袂似被天风拂动，足下莲台承着宋代补刻的狮牛浮雕。2011年大雨，乡民怕石佛淋雨，连夜给佛陀披上蓑衣，而今朱红亭阁已覆其顶，唯有岩壁张应登诗碑“一方明月千尊佛，两朵灵芝万斛泉”仍在诉说这位万历进士的思考。

最痛是《丈雪行实碑》，康熙十八年（1679年），这位临济宗高僧避战乱至此，在泉边写下“浩浩江流入翠微，牧童吹笛弄玄机”。如今墨宝湮灭于灰浆，唯右泉叮咚入潭，成就“芝岩滴翠”的绝唱。

般若寺春秋

登寨东北麓，紫红照壁上“佛”“福”二字已褪成胭脂残片，而“般若寺”金匾仍透唐风筋骨。天王殿的弥勒笑纳千年香火，韦陀金刚杵所指处，藏经楼已改作大雄宝殿——这里曾供奉全国仅存三部的唐代《般若经》抄本，梁间凹痕犹存经匣形状。“古般若寺”三四字为中国佛教协会会长赵朴初所题，门联 “迷眼时便落众生境界，设心处即是诸佛道场。” 为明朝宰相赵贞吉撰，内江书法家李果青手书，旁边的联对是赵贞吉写的，初识赵贞吉是在《大明王朝1566》里，海刚峰和他关系不甚好，他和内江的故事有感兴趣的小伙伴可以留言，我们有机会再细讲。

古般（bō）若（ rě ）寺在四川人民的口口相传中成了波儿寺，寺庙里古韵十足，池塘和窗棂都别有风味，连介绍的文字都是纯手写裱起来的。

藏经楼碑记上详细记载了般若寺的历史。因唐朝奉佛教为国教，皇帝下诏在资州修建寺塔供奉全国三部般若经之一，融合三教之地。唐武宗年间寺主怀敬圆寂，会昌灭佛，几无完瓦，大士名僧悉力修葺，百年古刹幸得保存。北宋乾道，隽罗汉于石门。大明成化，覆伽蓝于鹭峰。康熙年丈雪复修般若寺，乾隆年间，上下七进寺而建，两重寺内外而修，规模达到鼎盛时期。

直到共和国建国之初，法堂开为学堂；特殊时期，藏经楼改成学校；政策开放后，恢复宗教信仰，抢救文物，唯存藏经楼。2006 年般若寺批准为文物保护单位，九十老僧圣德和徒孙主持清观，携领乡民修路。然而 2008 年汶川大地震，难保康熙 27 年古庙建筑，瓦砾遍地，圣德法师千里化缘，凑资百万，于 2011 年春动工修复。经过两年，2013 年春完成开放。

石门寺断头罗汉

日影西斜时寻到石门寺。这里地貌属于特殊的丹霞地貌，由泥岩夹砂岩组成。上层砂岩坚固，下层泥岩易蚀，岁月流转，天然 “石棚” 随处可见。穿过乡道崎岖，宋代释迦牟尼佛孑立荒庭，佛身丈余，左胁侍弟子头颅已失，左侧帽檐下的崖壁上刻有唐代会昌元年 “波若寺主” 入塔记事碑。最触目是释迦牟尼对面的十八罗汉龛——罗汉的头部都在早年间被破坏全部缺失。有传闻说明末张献忠攻寨不克，怒谓菩萨显灵，遂令士卒尽斫佛首。

如今，灵芝岩 - 石门寺摩崖石刻已荣升为 “四川乡村石窟文化景点”，保护状况相当不错，看得出下了功夫。暮色漫过寨墙时，山风送来丈雪禅师在梁平双桂堂得“丈雪”法号时候的诗句：“几许劫风吹不断，牢拴天地一虚舟。”

坐标指引

• 顺河崖墓：内江东兴区顺河镇观音洞桥，栈道直达核心墓群
• 灵芝岩石刻：松柏寨南麓寻红墙院落，开车导航可达
• 古般若寺：顺着灵芝岩石刻往山上走７－８分钟可达
• 石门寺：般若村油菜田深处，注意落石警示牌

体验建议

• 探墓宜携强光手电，注意墓室湿滑
• 地宫阴冷备蚊虫多备防蚊工具，白日观像最佳

晨霭散去时，车子已驶离重庆。乡野在窗外舒展，空气里浮动着水汽被骤热蒸发的气体。

水库的翠色与沿岸的葱绿在薄雾中洇染又凝固，如一轴干涸的水墨。当车轮碾过乡间小路的凹凸，看见友谊渡槽农家乐的招牌，一座巨兽般的石建筑蓦然撞入视野——灰黄的躯体横跨双叉河，桥墩深深扎进两岸山丘的肌理之中。这便是友谊渡槽，以41.7米的身躯悬在天地之间，三层结构如时光的切片：上层水渠静淌清流，中层人行道空寂无人，下层河水默然穿行。

沿着黄浆石砌成的阶梯向上攀行，石缝间钻出的野草轻搔着脚踝。拱券洞层层叠叠扑入眼帘——14个大拱券洞如罗马竞技场的拱廊，6个中型拱洞与20余个小孔洞错落其间，阳光从这些精心设计的孔洞漏下，在石阶上投下摇曳的光斑。这些孔洞并非装饰，而是当年建造者为减轻巨石重量凿出的孔洞，让这座用5800立方米石料砌成的巨物，在半空轻盈如舟。

人行通道入口处，一副对联赫然入目：“群策群力群众创智慧，敢想敢干敢于斗自然”，横批“农业学大寨”的旗帜图案虽已斑驳，字迹却仍带着那个年代滚烫的体温。穿过拱门，阴凉霎时包裹全身。石壁渗着凉意，抬眼望见主桥墩上深刻着“友谊”二字，笔锋如凿，与另一侧“艰苦奋斗”的标语遥相呼应。1972年通水那会儿，十里八乡的人都涌来看，没有吊车，石料全是肩膀扛上去的。渡槽管理站房顶镶嵌的碎瓷标语“水利是农业的命脉”，那些瓷片在晨光里泛着微弱的光，像无数匿名的汗珠。

站在中层通道远眺，双叉河的水面倒映着整座渡槽。水波微漾中，那些拱洞连缀成虚实的序列，恍惚间竟如佛窟的轮廓。这念头牵引着我调转车头，驶向牛头山深处。

感恩寺的山门从浓绿中浮现时，日光已近西斜。硫璃瓦覆顶的三重殿宇依山攀升，金漆在树影间闪烁，确有几分紫禁城的巍峨气象。踏进院门，香烛气息裹着诵经声漫卷而来，一位扫地的僧人手持竹帚，帚尖划过青石板的沙沙声，竟与渡槽孔洞里的风声奇妙地应和。

真正撼人心魄的却在殿后——汉白玉围栏托起一座圆形宫殿，三重檐攒尖顶直指青空。这便是“川南小天坛”：舍利宫。沿左侧石阶拾级而上，栏杆外花岗岩雕凿的十二生肖、石狮、石象列队静立。抚摸一只石马冰凉的鬃毛，它空洞的眼窝里盛满时光，明代洪武年间此地的“一万寺”毁于天火时，它可曾目睹烈焰舔舐梁柱？而今的感恩寺，已是祖籍此地的李炎先生于废墟上的还愿之作。

殿内烛火摇曳，将香客的身影投在彩绘梁枋上。一位老婆婆在舍利宫前合十跪拜，继而沿回廊右转，从右侧石阶缓步而下，又绕着汉白玉围栏外的神道徐徐行三匝——这是当地人口耳相传的转经仪轨，每一步都踏在感恩的轮回里。观音殿侧的石碑林兀立着数十方功德碑，碑文墨迹酣畅如龙蛇游走。最古旧的一块《感恩寺重建碑》记载着三寺鼎立的往昔：“牛头山上建一万寺，金龟山上二万寺，佛耳岩三万寺”。而此刻，数万片硫璃瓦正承接着阳光，将金辉泼向钟鼓楼翘檐下的铜铃，铃声荡开时，整座山峦都在梵音中微微震颤。

下山时日头更向西了些，车过双叉河忍不住再望渡槽。暮色为它披上金褐的袈裟，水面倒影中，拱券洞的圆弧与舍利宫的圆顶竟在粼粼波光里交融。。

渡槽桥墩上“友谊”的刻痕与寺中“感恩”的匾额，在川南的暮霭里隔空相望。晚霞熔金时，渡槽长长的影子正悄然漫过稻田；水声汩汩，恍若佛殿檐角铜铃的清响。

八月的周末，阳光像滚烫的铁水泼洒在楼宇之间，每一缕风都裹挟着粘稠的热浪，城市像被塞进了一只巨大的蒸笼。困在工位上的心早已蠢蠢欲动，对于我等无处可逃去避暑的上班族，一个周末能戏水、人迹稀少的清凉角落，简直堪比沙漠中闪现的海市蜃楼。手机地图上反复丈量，目光最终钉在内江威远的方向——120公里外的观英滩镇，传说中藏着未被喧嚣踏碎的沁凉。

车子驶离城市，钢筋水泥的压迫感逐渐被起伏的绿色丘陵取代。山路蜿蜒，摇下车窗，山野的气息带着草木的微涩扑面而来。车里坐镇一位“资深钓鱼佬”李老师，再加上筷子小手的两个半吊子户外爱好者，找水这事儿竟意外地顺遂。车行至庙子坪、双河口附近，突然听到有水的动静，果然，一条玉带似的清澈溪流，正掩映在葱郁山谷间若隐若现。

循着水流声深入，车轮碾过碎石小路，眼前豁然开朗——一处被浓密绿荫温柔环抱的浅滩。溪水清亮得惊人，水底每一粒卵石、每一缕摇曳的水草都纤毫毕现。阳光艰难地穿透层层叠叠的枝叶，在洁净的水面上投下细碎跳跃的金斑。这水质，怕是农夫山泉见了都要默默收起瓶子，自愧弗如。小鱼成群结队，灵活地在脚边穿梭试探，外面20元半个钟头的小鱼足疗不就来了吗。

我们麻利地铺开那张野餐垫，四仰八叉地倒下。将饱受折磨的双脚浸入溪流，那冰爽劲儿瞬间从脚底直冲发梢，仿佛每一根神经都在发出满足的喟叹。外面世界是40℃的熔炉，这里却只有裹着水汽的微风，轻柔拂过，一丝汗意也无。只是，此地虽好，却并非全天候庇护所——经验老到的李老师眯眼看了看日头说这树荫到中午十二点光景，怕是扛不住太阳的直射。所以想去这个位置露营乘凉的朋友，要不就只能待到12：00，要不就下午16：00之后再过来，避开阳光直射。我们选择了前者，意犹未尽，却也深知下一处秘境在召唤。

重新上路，这次是直奔目的地——传说中的“黑凼子”。然而，名字本身就带着迷惑性。导航若是直接输入“黑凼子”，系统会把你引向歧途。而我们也是踩坑之后，打听了好些当地人，才找到这里。打开地图，发现原来此处叫”黑当子”，如果是循着导航指引的朋友们就可以试试这个定位。终于在路边瞥见了那极具年代感的“红旗煤矿”四个字，门前横跨的正是红旗煤矿大桥。

过桥之后，左边通往威远的路被滑坡和施工围挡拦腰截断。右转后再选择右侧一条坑洼不平的狭窄土路。颠簸中，出现了“威远金鹅农业观光旅游有限公司”的招牌，门口已停了不少车，像一个个抵达秘境的标记。李老师凭借多年穿山越岭的车技，硬是沿着那条愈发原始的土路，又往里钻了一公里多。直到引擎的轰鸣几乎被另一种声音盖过——前方，哗啦啦！那是丰沛流水撞击岩石的浑厚交响，清凉的气息已扑面而来。

循声而下，一方开阔的碧绿水潭映入眼帘，潭中已有几人在畅游。我们没有停留，继续向上游探索。果然，更妙的地方藏在上面——巨大的山岩架在巨石之上，形成天然的穹顶，慷慨地为我们遮挡了所有烈日。脚下的溪水仅及膝盖，澄澈温顺，对怕水的小孩和“旱鸭子”们简直不能再友好。更令人惊喜的，是溪流中央赫然躺着一块约莫十平米、平整如砥的巨石，简直像上天赐予的天然平台。旁边一家人眼睛一亮脱口而出：“这地方，就缺一副麻将桌四张椅子了！” 四川人的血液里，麻将的基因果然永不缺席。

若嫌这温吞的浅滩不够刺激，目光投向不远处，几块巨大的磐石如巨人般矗立，下方是一汪颜色深沉的潭水。几个胆大的男孩正轮番从石顶跃下，扑通声伴随着兴奋的尖叫回荡在山谷。我们站在岸边观望良久，目测了好几个人跳下的深度，确认那墨玉般的潭水足够承接身体，才按捺不住加入了“跳潭”的行列。

从高处跃入深潭的刹那，冰凉的潭水瞬间拥抱全身，暑气被彻底驱散，心脏在胸腔里猛烈地撞击，一种原始而痛快的自由感油然而生。当然，请牢记：任何未知水域都潜藏风险，模仿跳水务必慎之又慎！

夕阳将层林染上金边，我们带着满身溪水的凉意和石头的印记踏上归途，没想到归途仍有惊喜。小伙伴惊呼，快看那里有一座牌坊！顶着40度高温和戏水后沉重的身子，我趿拉着鞋下车，映入眼帘是一座极精美的石质仿木牌坊，三重檐三开四柱晒在一片田地中，地上却也有不少由于风化掉下来的石雕，可惜极了。

这座建于清道光七年（1827）的牌坊，细看上面的字迹都还很清晰，牌坊全名叫“故儒王启仕之妻、监生王纲之母、庆禓庆禘之祖母、俊杰俊選之曾祖母王杨氏节孝坊”，那时候的女人，即使已经优秀到可以立坊颂扬，却也只是xx之妻、xx之母。作为威远最大的牌坊，如果到了观英滩镇，还是值得一看。

返回车厢里，这一会儿功夫脚背就被晒得分了层，精疲力竭的三位乘客已沉沉睡去，司机李老师辛苦地返程，所以打盹儿后立即换了筷子小手小伙伴当司机，换到后排的李老师一秒入睡，可见大家都玩累了。安静下来的时候，只有车轮碾过路面的声音。窗外，城市的轮廓在暮色中渐渐清晰。

最近蚊媒传染病频发，常在野外蹦跶的筷子小手友情建议：

1. 户外驱蚊水，随身喷！别心疼，把自己腌入味，蚊子才嫌你“口味重”。
2. 养殖专用户外蚊香，点上！这玩意儿劲儿大，方圆几米蚊子都得绕道走（注意通风，离人稍远点）。
3. 长袖长裤，捂严实，物理防御最靠谱，虽然热总比满腿包痒得钻心强，蚊子可比领导难缠。
4. 安全第一。

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